模特兒該是什麼樣子?時尚圈「美」的多樣化詮釋

文/ Harper's BAZAAR 圖/GETTY

這季的2018春夏時裝週,無論是非白人種、高齡、大尺碼或跨性別模特兒比例數量,都達到了前所未有的高峰時尚圈正用各種行動向我們傳遞一項訊息社會上任何一個人的樣子,都能夠成爲「美」的體現及詮釋。

提到時尚模特兒,第一個閃過你腦海中的樣子是什麼?是皮膚白皙妙齡女子?還是身材纖細的骨感女孩?在過去,伸展臺上絕大部分的模特兒形象,往往脫離不了白、瘦、美等特點;十位超模中只能有一位黑人模特兒,是從前時尚圈的淺規則,而身形圓潤豐腴的棉花糖女孩,更被排除在主流市場之外。

然而,這樣的現象,在過去十餘年間,有了顯著的變化;隨着女性主義精神的持續發酵、審美觀念的改變,以及健康概念日益被重視,諸多因素都致使時尚圈朝着多樣性文化的方向邁進。現在,秀場上對於「美」的體現更爲多元,每個人都得以在時裝秀上,尋得更加貼近自己樣子的蹤影,黝黑的、豐滿的、強壯的、大齡的;時尚不再只是由一羣骨瘦如材的年輕模特兒,展示着你我可能永遠都無法穿上的0號時裝。

如此的正向發展,充分展現在甫落幕的2018春夏時裝週上;根據時尚網站The Fashion Spot的調查報告,在這季,無論是非白人種、高齡、大尺碼或跨性別模特兒的比例與數量,都達到了前所未有的高峰。

早在今年六月的Kenzo 2018春夏男女合併大秀上,就可預知這股模特兒多樣化的強勁趨勢;這場秀沒有任何一位歐美籍白人,取而代之的,是清一色的亞洲面孔。

▲Kenzo 2018春夏男女合併大秀。

在這場秀上,全場共83個Look均是由亞洲模特包辦;這樣的安排對一個由日本設計師所創立的品牌來說,看似相對合理,但對於仍存在着各類種族膚色歧視問題的模特圈而言,實屬難能之舉。它擺脫了陳腐的形式思維及傳統的西方審美,讓伸展臺有了不同以往的、關於美的詮釋可能。

很難想像,在這思想自由、講求平權的時代,時尚圈對於有色人種的歧視,仍不在少數;而這也說明了爲什麼Louis Vuitton這季首次以黑人模特兒Janaye Furman作爲秀的開場,會成爲各大媒體爭相報導的大事件。

▲Janaye Furman作爲品牌Louis Vuitton歷史上首個黑人開秀模特。

本季是Louis Vuitton品牌創立163年以來,第一次選擇以黑人模特兒領場的時裝秀,另外,這也是這位非裔新人模特兒Janaye Furman的首次開場秀,因此,對於兩方來說,絕對都是相當具歷史性的重要時刻;「我很高興有更多非白人女孩能走上伸展臺。」Furman在她的Instagram寫道。

據統計,這季登上四大時裝週的非白人模特兒比例佔全部的30.2%,較上季(2017秋冬)的27.9%多出了2.3%,創下多年來的新高。

雖聽似成長緩慢,但比起2015春夏的17%,仍有着明顯的進步;而在四大城市中,又以紐約的非白人比例最高,達到了36.9%的佔比,並且,於每場秀上都至少有2位的非白人模特兒。

緊接在紐約之後的倫敦,以31%的成績刷新了自己的紀錄,且同樣可以看到2位以上的非白人模特兒出現在每一場秀。至於米蘭巴黎,則分別有24.7%及27%的非白人佔比,儘管兩者都沒超過3成,但它們自2015春夏以來的平穩成長,依舊相當鼓舞人心。

值得一提的是,在這季走了最多場秀的模特兒Charlee Fraser(以共計50場秀與模特兒McKenna Hellam並列第一)也並非白人。

▲來自澳洲的Charlee Fraser爲本季走秀次數最多的模特兒。

擁有澳洲原住民血統的Charlee Fraser,最初主要活躍於雪梨時裝週;讓紐約時裝週注意到她的關鍵,來自2016年,她爲Alexander Wang的秋冬秀剪了一顆齊眉的短鮑伯頭,自此之後,她便成了秀場常客,這季更一舉獲得最多的走秀邀約。

「特殊血統不會是衡量我成功的要素。」Fraser說,「除了代表我的國籍、血統,我更希望當一個能搭起時尚產業與種族文化意識間橋樑的模特兒。」

另一方面,大尺碼模特兒也是這季大家相當關注的焦點。越來越多品牌開始在原本的模特兒陣容中,加入身形較豐腴的大尺碼女孩,來闡揚美麗的全面與多元性

於是,這季一共有93位大尺碼模特兒登上伸展臺,是上季30位的三倍之多。

不過值得注意的是,這93位模特兒僅僅佔了總數的1.13%,顯示大尺碼模特兒的僱用比率仍有相當大的成長空間。另外,紐約仍舊是這些模特兒出鏡的主要城市,有高達90位大尺碼模特兒在此登場,包含了爲數居前的品牌 Christian Siriano(10位)和 Chromat (11位)。

而品牌Anna Sui也僱用了有史以來第一位大尺碼模特兒Natalie Nootenboom。

▲Natalie Nootenboom是品牌Anna Sui的首位大尺碼模特兒。

然而,Natalie Nootenboom卻因較爲圓潤的體型,在走秀當日抵達後臺時,被誤認爲工作人員;甚至,她需要一再重申自己是品牌的首位大尺碼模特兒,對方纔主動檢閱名單;「一開始確實有點兒不舒服。」這位年僅16歲的女孩說,「不過我能理解,凡事的第一次往往不輕鬆。」

將焦點轉向歐洲,這季,僅出現了3位大尺碼模特兒;分別是倫敦Teatum Jones秀上的Ali Tate,以及巴黎Alexander McQueen秀上的新人模特兒-Eline Lykke和Betsy Teske。

爲彰顯此次「sisterhood and celebrating femininity」的主軸,Alexander McQueen特別於這季加入了兩位大尺碼模特兒;但嚴格來講,以「inbetweenie」來形容她們會更爲恰當,因爲她們的身形介於纖細和豐腴之間,而這亦使伸展臺的多樣性發展更進了一步。

▲Alexander McQueen這季其中一位大尺碼模特兒Eline Lykke。

時尚圈以擁抱各種身形女孩的行動,來傳遞「不一定瘦纔是美」的信息,然而,近期一場由美國運動雜誌Sports Illustrated Swimsuit所舉辦的泳衣時裝秀,卻引出了一些不同的聲音。

有健康專家指出,這場泳裝秀僱用了加大碼模特兒的做法,是一種讚揚肥胖的表現;既然過胖會危害健康,那麼,這樣的秀無疑是在向大衆宣揚一個對身體有害的行爲。

但也並非每個人都這麼想;有另一派的贊同者認爲,模特兒代表的應是社會中的每個人,而在這場時裝秀舉行的澳洲,過胖人口占了全體的一半以上,因此,各種身形的女孩都有資格站上伸展臺。

▲Sports Illustrated Swimsuit泳衣時裝秀上的模特兒。

不只過胖,過瘦問題同樣爭議不斷。在本季時裝週開跑前,法國兩大奢侈品集團LVMH和Kering所發出的不再任用0碼模特兒的聲明,在一片掌聲之外亦出現了相反的意見。

LVMH和Kering表示,今後其所任用的女性模特兒,尺碼必須在2號以上,並且需要有醫生證明沒有過瘦,以此期望能遏止時尚圈不健康的病態美風氣。這樣的新規定看似值得嘉許,但是,美國演員Jaime King對此卻表示,不僱用0碼模特兒,根本與不讓大尺碼女性走伸展臺一樣,不值得被鼓勵。

「我天生就非常瘦,增胖對我來說就是非常困難!」Jaime King說;就跟那些因肥胖而受到歧視的女孩們一樣,當有人在她的Instagram上留言,叫她多吃點東西時,Jaime亦感到被羞辱。

的確,當品牌忽略了造成過胖或過瘦背後的原因,僅以事情的表象權衡並訂定規則,將會在無形之中扼殺了許多人的機會,讓美意反成惡意。

此外,近年討論度極高的性別概念議題也延燒至伸展臺,這季,有高達49位的跨性別及非二元性別模特兒,其中,最受矚目的就屬Teddy Quinlivan。

▲跨性別模特兒Teddy Quinlivan。

當紅模特兒Teddy Quinlivan在今年9月接受CNN Style的訪問時,公開了自己的跨性別身分,希望以自身的經驗,向大衆傳遞出正向訊息;「我不僅是一位跨性別者,同時也在我所擅長的領域相當成功!」Quinlivan說。另外,她也在個人的Instagram向跟她一樣的跨性別者們喊話:「我愛所有的跨性別夥伴們!我將盡我所能地設法替社會現狀做出一些改變。」

除了Quinlivan,近年越來越多非傳統性別者,也有了走上身伸展臺的機會,包括 Versus Versace秀上的Hunter Schafer,和Anrealage秀上的Jude Karda;性別模糊不僅是近年的時裝流行趨勢,更是極需被社會尊重的重要現象。

最後,大齡模特兒的出鏡比例,是此次唯一沒有巨幅成長的項目。

不過,它依然在穩定的進步中,而當中最令人印象深刻的秀,絕對要屬Versace秀上五位傳奇超模的動人演出。另外,多位熟齡模特兒如Coco Mitchell 、Charlotte Flossault和Jo-Ani Johnson,也替此次時裝週注入了專屬於熟齡的優雅力量,同時告訴大衆,時光不只給了女人皺紋和年紀,它更贈與了她們以歲月淬鍊而生的獨特風韻與人生智慧。

▲模特兒Jo-Ani Johnson。

不管是模特兒的種族多元也好,性別包容也罷,種種的進步均揭示着時尚圈的多樣化未來;究竟什麼是美、什麼是時尚,答案似乎已經沒有那麼重要了,因爲,就像這句聽似老掉牙、卻無比正確的話所說,世界上的每一個人,都是獨一無二的。

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