日商Right-on搶灘
部分Right-on日本店有特別的裝潢設計，像丹寧牆等，而臺北首店亦請來知名設計師設計裝潢。
Right-on擁有自家品牌BACK NUMBER，臺北首店開幕時將會有男裝的日本製系列商品販售。
臺灣Right-on董事長藤原祐介對臺灣市場有信心，挑臺北爲海外分店的首站，目標3年開5家店。（盧禕祺攝）
Right-on自有品牌BACK NUMBER，女裝Tapered丹寧褲2790元、女裝丹寧長袖襯衫1590元。
近年臺灣丹寧品牌業績嚴重下滑，慘遭通路看衰，但在此嚴峻時期，日本複合式丹寧休閒品牌Right-on卻大舉逆勢入場，本報獨家專訪臺灣該牌董事長藤原祐介，他認爲大家都小看了丹寧的潛力，他估算，臺灣丹寧及休閒市場上看275億元，「依照臺灣人穿着習慣模式，丹寧市場似乎近來更活躍。」
Right-on 日丹寧勝利組
藤原祐介以調查數據指出，日本服飾產業市場每年整體約是10兆日圓（約新臺幣2兆7400億元），臺灣市場約是日本1／10、即約1兆日圓（約2740億元）；丹寧及休閒市場在日佔約8、9000億日圓，逼近1成，臺灣市場與日本的商業模式相近，也就是每年有機會創造臺幣220至275億元商機。
正因丹寧市場這塊餅如此之大，加上臺灣消費模式與日本相近，不難說明爲何Right-on海外首站就選定臺灣，首店12日於微風廣場開幕，5月11日在GlobalMall環球購物中心拓第二店，藤原祐介喊出3年要拓展至5店，並拓展電商服務，全臺也預計插旗50店，野心與信心到齊，準備一舉進攻臺灣休閒流行服飾戰局。
儘管在Right-on登臺之前，打着類似旗號的複合式品牌D-MOP已不敵快時尚衝擊而悄悄收攤，但藤原祐介仍強調，在地休閒服飾市場還有很大發展空間，「在日本其實早10年前已經經歷過一波快時尚戰爭，我們也在市場當中跟快時尚並存下來了。」甚至去年於日本締造達臺幣270億業績，讓他也頗爲自豪說：「我們算是勝利組吧！」
爲何藤原有此自信？他進一步指出，Right-on優點在於價格上的彈性，除擁有自創品牌BACK NUMBER外，Levis、Edwin、Lee以及G-Star RAW等丹寧品牌，以及來自美國的Alpha Industries與Avirex、工作服品牌BEN DAVIS以及潮流休閒品牌Champion等也都到齊，甚至可望爲Right-on推出獨家限量款式。
Right-on價格帶雖較日本高出一些些，但仍都在合理範圍，橫跨790至7000多元，且也打出優惠較一般丹寧專賣店多，使得價位介於快時尚與國際丹寧品牌之間，較能兼顧追求品質及高CP值高層；而且店內3歲起的童裝佔比達1成5，能激起連帶效應，這也說明爲何品牌尤以30至40歲的家庭客爲佔營收一半的主力客層。
除實體通路的獨賣商品優勢外，Right-on更自豪自家販售力，此販售力指的就是銷售顧問的服務。藤原祐介說，在店裡都會盡量給予消費者一對一的服務，而且不只是銷售人員而已，他們同時是顧客的穿搭顧問，「我們在日本都會定期進行嚴謹教育訓練，每一位人員都必須具有紮實度，能夠給顧客穿搭建議的能力。」當中付出的人力成本，目的都是爲了給消費者最適合的商品。
身爲品牌的第二代接班人，帶領品牌走出日本，藤原祐介嘴上說着壓力都不大，但「成功」二字卻是掛在嘴邊，足見品牌在臺不能輸的決心，而首店也隆重其事地請日本知名設計師爲臺北店設計裝潢，「這樣的裝潢就算在日本也不是每家店面都會使用，只有特別地區纔會有，而我們就是希望可以帶給臺灣消費者不一樣的視覺感覺，讓他們可以享受購物的過程。」